Снятие АКПП

Как известно, дурная голова рукам покоя не дает. Пару месяцев назад из стыка двигатель-коробка начало потихоньку капать масло. Причем масло явно не из двигателя, а трансмиссионное - и по цвету и по запаху. Капало прилично - за неделю стоянки в гараже накапавшее масло прикрыло дно подставленного тазика:

подтекает АКПП

Почему-то я был твердо уверен, что это масло из коробки АКПП (а откуда еще ?) и течет скорее всего через сальник вала и необходимо снятие коробки для замены сальника. Забегая вперед, скажу, что после снятия обнаружилось, что масло текло не из коробки, а из дифференциала, который находится на правой стороне коробки и имеет своё масло (примерно 1л).

Но раз уж снял, то решил написать на эту тему небольшой отчетец. Коробка имеет заводской ВАГовский код CRF, хотя на самом деле ее настоящее название - ZF 4HP-18. Удостовериться в этом можно, посмотрев на шильдик коробки.

шильдик на АКПП

Все фотки в отчете кликабельны, открывается увеличенное изображение.

1) Снятие выпускной системы

На первый взгляд все просто, но тут есть одна засада. Если глушак давно не снимался и там стоят родные шпильки то при откручивании гаек, шпильки 100% обломятся, и потом их выкрутить без снятия головки будет весьма затруднительно. Чтобы этого избежать, есть наверное только один способ - прогреть их газовой сваркой. Как это сделать не повредив ничего вокруг - думайте сами, а я еще при ремонте двигателя шпильки заменил на болты M8 с омедненными гайками. [более подробно читай в “сборка AAH”]. Поэтому при снятии выпускной системы у меня никаких трудностей не возникло - открутить от выпускного коллектора, от коробки, и снять все резинки на которых подвешен глушитель и вся система.

2) отсоединяем полуоси и кардан

- откручиваем защиту (экран от выпускного) левого шруса - 3 болта с внутренним шестигранником

защита шруса

- откручиваем гранаты полуосей. обязательно пометить как они стояли, чтобы прикрутить в том же положении:

правая полуось Audi

левая граната

полуоси откручиваются вот такой вставкой-звездочкой с мелким шагом, размер на 10:

вставка-звездочка

- откручиваем кардан. обязательно пометить как кардан прикручен к фланцу КПП

крепление кардана Audi

карданный вал Audi

после проведенных операций машина снизу выглядела так:

Audi A6 вид снизу

3) снимаем генератор

- отключаем АКБ
- откручиваем передний защитный кожух поликлинового ремня

передний защитный кожух Audi

- ключом на 17 отжимаем натяжной ролик вправо и снимаем ремень. Помечаем направление вращения, чтобы обратно поставить так-же

снятие поликлинового ремня Audi

- откручиваем два болта крепления генератора. Нижний (ключ на 13) открутился вообще без проблем, а вот с верхним болтом (на 16) была проблема. Дело в том, что с обратной стороны на болте накручена гайка и она, сцуко, прокручивается вместе с болтом. Поэтому гайку нужно придерживать, а другой рукой откручивать болт. Подлезть к этой гайке обычными накидными ключами архисложно, и возможно только снизу. Можно облегчить задачу, если снять жестяной экран выпускного коллектора, но мне было лень и я целый час трахался с этой гайкой. В общем, не очень удобно.
- откручиваем провода идущие к задней части генератора.

генератор Audi вид сзади

- следущая проблема - вынуть генератор на свет божий. Вынуть его можно только вниз, да и то, для этого мне пришлось открутить переднюю опору двигателя, трубку охлаждения, и сдернуть с этой трубки шланг идущий на термостат (ОЖ естественно уже предварительно слита). Также потребовалось ослабить крепление алюминиевого бачка системы кондиционирования (хрен знает как он называется) и сдвинуть его максимально к морде авто. Только так генератор удалось выковырнуть из машины.

снятие генератора Audi

- чтобы не лазить туда в ближайшее время решил перебрать генератор, тем более что он уже начал посвистывать-поскрипывать. Почитать про ремонт генератора можно здесь.

4) снимаем стартер

Стартер прикручен двумя болтами на 16 - один сверху, со стороны коробки, а второй снизу, со стороны двигателя. На картинке крепежа АКПП это болты N1 (верхний) и N9 (нижний). Последовательность действий такая:

- обязательно отключаем аккумулятор, если еще не отключили
- предварительно отручиваем и приопускаем переднюю часть подрамника, для чего выкручиваем два здоровенных болта воротком и головкой на 16 (на фото болты уже выкручены):

подрамник Audi

подрамник Audi

- снять воздушный патрубок от датчика ДМРВ к дроссельной заслонке
- открутить и снять резонатор воздуха установленный на дроссельной заслонке. перед этим отсоединить пласиковые трубки вентиляции картера идущие к обоим головкам блока. Трубки, сцуко, очень хрупкие !

- один болт откручивается снизу, вкрученный со стороны двигателя и стартера в коробку. На следующей фото это самый левый болт N9:

крепление АКПП Audi

- Доступ ко второму болту осуществляется из под капота, он закручен со стороны коробки в стартер. Верхний болт откручивал воротком усиленным метровой трубой. Не очень удобно - капот мешается, но капот я решил не снимать. :)
- вынимаем стартёр, провода можно не откручивать - просто положить генератор рядом на пол, длина проводов это позволяет.

Ссылка по теме, про снятие генератора и стартера на форуме ауди-клуба.

5) откручиваем гидротранформатор от маховика

Гидротрансформатор (в просторечии “бублик”) передает крутящий момент от двигателя к АКПП. Бублик сидит на валу коробки и крепится к маховику тремя болтами на 15, открутить которые можно только через окошко снятого стартера. Прежде чем отсоединять коробку от двигателя нужно обязательно открутить бублик, чтобы при снятии он остался на валу коробки. Положение болта в окошке стартера показано на фото стрелочками:

снятие бублика АКПП Audi

снятие бублика АКПП Audi

- предварительно помечаем краской в одном месте маховик и бублик, чтобы потом прикрутить его “как было”. бублик помечается через специальное окошко на коробке справой стороны, доступ из под капота
- для данной операции мне потребовался помощник, который удерживал коленвал от прокручивания за шкив (12-гранной головкой на 24), в то время как я откручивал болты. Болты сидят очень крепко, а хороший вороток туда не подсунешь, так что откручивать лучше рывком, а коленвал при этом надо держать очень хорошо.

6) откручиваем болты крепления АКПП к двигателю

Коробка крепится к двигателю 10-ю болтами, большинство из которых “на 16″, кроме болта N8 (см рисунок), который “на 13″. Часть болтов (верхняя) закручена со стороны коробки в двигатель, а нижние 4 наоборот - со стороны двигателя в коробку. Причем болты N1 и N9 одновременно крепят стартер.

крепление АКПП Audi

болты 6, 6, 8 и 9 доступны только снизу машины (часть уже выкручена):

крепление АКПП Audi

Болт N7 из под капота выкручивать очень неудобно - с трубой или воротком туда не подлезешь, так как мешается левая рулевая тяга, поэтому я его откручивал снизу, с ямы, накидным ключом. Остальные болты хорошо доступны сверху, из под капота и легко откручиваются воротком с надетой на него метровой (а можно полметра) трубой.

7) откручиваем коробку от подушек

Перед выполнением данной операции сливаем масло, у меня вышло порядка 4-х литров. Сливная пробка с внутренним шестигранником приржавела конкретно и сорвать ее удалось только забив в сорванный шестигранник звездочку.

Под коробку подкладываем что-нибудь, например деревянные доски, чтобы после откручивания от опор она не грохнулась вниз вам на голову. Откручиваем по одному болту с внутренним шестигранником на каждой подушке. Слева все откручивается без проблем, а вот справа доступ очень неудобный - невозможно подлезть ни трещеткой, ни воротком, ни ключом. Я использовал вставку-шестигранник и крутил её накидным ключом “на 10″.

После этого задняя часть коробки опускается на подставки, передней части надо немного помочь, монтировочкой аккуратно отжать ее от двигателя.

Чтобы полностью вынуть или отодвинуть коробку еще нужно отсоединить тягу переключения передач. Но пока прикручена левая опора коробки, туда очень трудно подлезть, поэтому откручиваем левую опору и ключом или головкой “на 10″ откручиваем гаечку крепления тяги переключателя.

8) Снимаем бублик

Опустив и отодвинув коробку от двигателя можно снять бублик с вала коробки:

гидротрансформатор Audi

гидротрансформатор Audi

8) Финал

На этом снятие коробки можно считать законченным. Оказалось, что снимал я ее зря, так как масло текло через внутренний сальник дифференциала - там отдельное от АКПП масло, но зато я приобрел бесценный опыт снятия коробки. Напоследок еще пара фоток.

АКПП Audi

А маслице подтекало отсюда:
АКПП Audi

Вот он, паскудный сальник, из-за которого проделано столько работы:
сальник дифференциала АКПП

Сальник номер 0734 319 339 не находится ни в одном каталоге. По ETKE тоже непонятно какой номер у этого сальника. Через конфу АКПП удалось выяснить новый номер этого сальника по каталогу ZF - 0750-111-193

сальник 0734 319 339

Попутно буду решать следующие проблемы:

- подтекает сальник хвостовика “торсена” (куда кардан прикручивается)
- подтекает уплотнение на электрическом разъеме управления коробкой
- торсен весь в масле, значит внутри масла уже в два раза меньше положенного
- порвана левая подушка крепления коробки
- необходимо заменить масло в акпп. пробег с последней замены составил уже почти 70тыс.
- масло слитое из коробки - чистое, без признаков какой-то стружки или посторонних примесей. это радует.
- все время эксплуатации мне не давала покоя сильная вибрация на кузове, когда я трогался с места с вывернутыми колесами, или совершал поворот на малой скорости. Настало время это дело вылечить - на конференции авто.ру вычитал совет GMA залить в торсен масло SAF XJ75W140 - синтетика специально для дифференциалов полноприводных машин. Вроде кто-то пробовал, говорят помогает.

This entry was written by admin , posted on Четверг Апрель 08 2010at 09:04 дп , filed under Ремонт and tagged . Bookmark the permalink . Post a comment below or leave a trackback: Trackback URL.

Comments are closed.